Journal Alaska Terre de Feu , 20 novembre
Nous prenons une très bonne route jusqu’à Esquel (43deg.lat.Sud), grand bourg avec de très larges avenues, disproportionnées avec la taille de la ville. Un Pasteur baptiste nous poursuit à travers la ville pour parler à des Alaskans. Il nous indique des Cabanas que nous finirons par trouver: El Rosal, chez Laetitia, qui fait la parlotte aux filles pendant que Geny coupe les cheveux de Dom. Nous dinerons d’une tres bonne parillada de “Bife de chorizo” chez “de Maria”. Le lendemain, après Trevelin, commence le ripio, dont nous reparlerons plus tard. Le passage de frontiere est assez facile ( le controle phytosanitaire chilien nous laisse finalement passer nos tomates et salades ). La traversée des Andes vers l’ouest nous offre des paysages de haute montagne superbes, alors que nous sommes à seulement 300 metres d’altitude.
Nous atteignons Puyuhuapi, situé au fond d’un fjord en fin d’après-midi. C’est un petit port calme et comme hors du temps. Nous campons dans la rue en face des cabanas de Veronica. Comme il n’y a pas de cuisine dans la cabane des amis, nous dinons donc au restaurant de Veronica, qui nous prépare un bon merluza (colin?). La nuit est froide mais très calme. La lumière du matin est magique. Nous continuons vers le sud en longeant la rive est du fjord; au premiers plans, feuilles d’acanthes et fuschia; au dernier plan, les glaciers, entre les deux des prairies parsemées de hetres. La route est non seulement assez mauvaise, mais en travaux qui nous forcent à l’arret. Mais nous arrivons à Coyhaique à temps pour nous occuper des reservations des hotels des Torres del Payne (Claude nous a conseillé de reserver, car la saison y commence dès novembre) et de verifier nos mails, dont celui d’Ignacio qui nous recommande des Cabanas (Las salamandras) que nous finirons par trouver. Le site est superbe, tranquille au milieu des pins; on se croirait dans une isba (rondins, feu de bois). Pour couronner notre plaisir, Ignacio et Julie viennent nous voir…et nous invitent a diner chez eux le lendemain.
Nous nous promenons sous un ciel menacant dans la Reserva de Coyhaique; les gardiens du parc s’excusent de devoir nous demander 4$/ personne (les chiliens ne payant que 0,8$); à la sortie, pour se faire pardonner, ils nous offriront meme une jolie carte de la XI ème Region. Nous allons diner chez Julie et Ignacio, qui ont loué pour plusieurs mois, une Cabaña à coté des Salamandras: Toute petite, mais très chaleureuse et acceuillante. Eux aussi nous acceuillent si joyeusement que nous oublions que nous ne les connaissons que depuis très peu de temps. La lumière du soir est très douce et la montagne de basalte, face à la table du séjour, nous émerveille. La cuisine d’Ignacio, un Asado al Horno, tel que les gauchos le pratiquent, est une autre merveille: Mélange de bons filets de boeuf, de pommes de terre, carottes, oignons, un peu d’eau et d’huile, de l’origan et on passe au four un peu plus d’une heure…Le résultat est délicieux, comme un ragout de mouton, mais avec du boeuf grillé. La soirée est très sympathique et nous espérons que nous aurons l’occasion de revoir cet attendrissant couple de jeunes, très bientot, en France.
Nous reprenons la route pour le sud sous un ciel couvert mais qui se déchirera rapidement et nous donnera de beaux éclairages. La route traverse de belles montagnes, dont dégringolent de multiples cascades, sous des névés et des glaciers suspendus accrochant le soleil. Nous suivons longtemps une magnifique rivière de couleur émeraude, le rio Ibanez, et nous arrivons enfin sur le Lac du General Carrera. La couleur de l’eau, de bleu turquoise à bleu marine, les iles et les avancées rocheuses, les nombreux plans de montagnes, de glaciers, se détachant sous un ciel chahuté nous coupent le souffle. La route aussi, car malgre la rareté des véhicules et la piêtre qualité du revètement, les voitures nous croisent à très grande vitesse et il arrive qu’au détour d’un virage, nous soyons obligés de nous rabattre en catastrophe. Un Ferry nous attend; le pont n’étant plus utilisable. Terra Luna,( Pto Guardal) recommandé par Claude, tenu par Philippe Reuter ( d’Annecy), est un site exceptionnel et magique; face au “Nord” et à un panorama de montagnes enneigées, étincelantes sous le soleil, surplombant un lac agité. Les Cabanas sont chaudes et luxueuses. Nous y passerons un très agréable diner aux chandelles, le feu dans le poele à bois ( genre insert) et le vin chilien réchauffant nos membres trop secoués par la piste. La pleine lune,quelle coincidence, nous accompagne pour rentrer au camping car.
La traversee des Andes se poursuit le lendemain, toujours en suivant la rive sud du Lac General Carrera pour nous amener à la frontière Chili/Argentine, qui se passe sans encombres mais il faut tout de meme une heure au douanier Argentin (un Despouy, dont la famille est originaire des Pyrènées) pour remplir le formulaire d’entrée du véhicule…Nous couchons à Perito Moreno, petit bourg dont le seul interet reside dans sa position (à mi chemin entre Terra Luna et l’Estancia La Siberia, recommandée par Philippe Reuter). La traversée de la Pampa vers le sud est magnifique: Nous apercevons de nombreuses autruches, guanacos, oies, même des flamands roses…Nous nous arretons pour l’étape à l’Estancia La Siberia (un peu sale, hors de prix, mais tenue par un sympathique berger au beret basque) .
Le soleil est un peu timide le matin mais il ne fait pas froid, seulement beaucoup de vent; Le ripio continue, mais avec une surface assez lisse qui nous permet de rouler à 90km/h; la route est relativement droite, large (quatre voies), la visibilité excellente et les croisements de véhicules somme toute assez rares (3 ou 4 par jour). La surface peut se déteriorer très brutalement et de diverses manières: soit le sol devient plus rocailleux, et la taille des pierres émergeantes suffisament importante pour endommager une roue ou le parallelisme, soit le sol devient boueux, des ornières apparaissent et le véhicule devient difficile à controler, soit l’épaisseur des gravillons, plus importante favorise le dérapage de l’arrière … Bref, il faut être vigilant! Sans parler de la tôle ondulée, qui nous rappelle le “salaire de la peur”. Encore aujourd’hui, le soleil se découvre dans la matinée et nous permet de voir de la voiture, les guanacos, nandues (genre de petite autruche, y compris une couvée de 12 oisillons), oies, flamands roses, armadillos…Nous arrivons au lac Viedma, magnifiquement bleu turquoise très clair, avec des reflets dorés et les ombres violettes des nuages,entouré de hautes montagnes enneigées, abruptes, avec un glacier qui rejoint le lac. L’asphalte, qui était revenue pour une centaine de kilometres, nous quitte juste avant d’arriver à El Chalten (49deg.Lat. Sud). Le temps se gate; il pleut et il ne fait plus que 5 degrés; pour un “équivalent 17 mai” (tiens, cela fait exactement six mois que nous sommes partis!), c’est un peu frais. Coincidence! Jean Paul et Geneviève ont la bonne idée de fêter les premiers six mois de notre voyage en ouvrant une bonne bouteille de Champagne… Super moment! Nous continuons par un bon diner dans la cabaña et nous allons nous coucher dans la tempete; le van bougera toute la nuit…Le lendemain, le temps n’est pas meilleur; il pleut , il neige même et nous decidons que faire une balade dans ces conditions serait déraisonnable: nous ne verrions rien du tout du Fitz Roy, du Cerro Torre, du Mermoz ou du Guillaumet…Nous partons donc, la mort dans l’âme, vers El Calafate, en longeant le lac Argentino, toujours aussi bleu avec ses petits icebergs miroitant au soleil. El Calafate, petite ville à la mode, avec des magasins et des restaurants attirants. Le diner au restaurant Upsala, sera mémorable: une épaule d’agneau, en quatre morceaux bien rotis à la broche pour l’un et des steaks de 450g, tendres et gouteux, pour les trois autres; la meilleure viande depuis le début! La visite du front du glacier Perito Moreno, le lendemain, sous un temps incertain et très froid, nous émerveillera. Le front du glacier large de 5 kilometres, et haut de 60 mètres présente une face chahutée, entrecoupée de crevasses verticales qui prennent tous les tons de bleu; le fracas des chutes de morceaux de glace retentit toutes les cinq minutes. Ces morceaux peuvent atteindre des tailles gigantesques et terminent souvent en icebergs dérivant sous l’action du vent, toujours violent, jusqu’au bout du lac Argentino.
La route de ripio, dans la pampa argentine, sous un grand ciel bleu, nous permettra de voir de nombreux guanacos et nandues puis de decouvrir peu à peu un massif de hautes montagnes enneigées, dont nous nous rapprocherons inexorablement: Les Torres del Paine! Nous passons la frontière Argentine/Chili pour la deuxième fois, assez rapidement; il faut seulement abandonner nos poires…La route est mauvaise et très fréquentée, mais nous sommes subjugués devant le spectacle que nous offrent ces superbes montagnes de granit blond. Nous découvrons succesivement les Torres, l’équivalent de 3 “Drus” cote à cote, l’Almirante Nieto, Les Ciernos et la plus belle(au moins pour Dominique), le Cerro Paine Grande, qui rappelle la barre des Ecrins, en trois fois plus grand…C’est fantastique! La première Hosteria (la posada Rio Serrano), n’a pas très fière allure pour son prix mais le salon avec feu de bois et sa salle à manger acceuillante, nous feront vite oublier la rusticité des chambres. Un gardien du parc (Conaf), Manuel, nous indique quelques balades courtes à faire le lendemain. Nous apprecierons les gros “glacons “bleutés du lago Grey et la vue depuis le mirador del condor, avant de rejoindre notre deuxième Hosteria (Mirador del Paine); c’est un site superbe, au dessus de la Laguna verde et nous apprecierons la douce chaleur des chambres et du salon, tandis que le vent se dechaine. La promenade du lendemain nous amènera devant l’Almirante, avec une alternance de soleil, pluie, neige mais toujours avec un vent très violent (et glacial).
Coucou,c’est nous!
Cela fait quelques jours déjà que nous partagons la belle aventure de nos amis Dominique et Olivier.Nous sommes heureux de nous délecter des beaux paysages ensembles;tous les jours nous apportent de grands plaisirset de grandes joies.
Nous sommes absolument éblouis par les paysages que nous traversons aussi bien au Chili qu’en Argentine.
Notre solution de prendre le soir une cabaña,c’est à dire une petite maison avec cuisine nous permet de nous retrouver pour diner ensembles autour d’un bon feu ou d’un beau panorama.Cela permet aussi à chacun de trouver un peu plus d’espace pour évoluer librement.
Nous ne manquons jamais de fêter quelquechose à l’heure de l’apéritif,ce qui nous entraine dans quelques piscos ou champagne ou tout simplement le bon vin chilien ou argentin.Nous avons feté les 6 mois de voyage de Dominique et Olivier avec champagne et foie gras,au fin fond de la Patagonie sous le vent,la pluie,la neigequi nous ont rejoint juste pour cette soirée.A part les routes qui ne sont que des pistes terreuses et caillouteuses donc poussiéreuses, le plaisir des yeux est à son comble et l’amitié est plus forte de jour en jour.
Embrazos chilenos
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